La période de reproduction du furet s'étend pour le mâle de Janvier à Août et pour la femelle de Mars à Août si l'on respecte la photopériode.
Différencier mâle et femelle :
Chez le furet c'est relativement simple de différencier les deux sexes.
Le pénis du mâle se trouve sur bas de son ventre. Les testicules sont visible au-dessus de l'anus et en période de rut sont assez proéminente.
Testicules d'un furet hors rut - Gourmand. Photo de natou
Testicules d'un furet en rut - Jack. Photo de natou
La vulve de la femelle se situe à côté de l'anus, elle n'est presque pas visible hors période de reproduction mais peux facilement faire un 1cm de diamètre durant les chaleurs.
Vulve d'une furette hors chaleur - Maé
Vulve d'une furette en chaleur - Pixelle. Furette de wicca
La reproduction :
La reproduction se fait en 4 étapes : le choix des reproducteurs, la saillie, la gestation et mise bas et enfin le sevrage des furetons.
1) Le choix des reproducteurs :
Comme dans chaque espèces, le choix des reproducteurs est très important, ceux-ci doivent être choisi de façon à ne pas produire des furetons avec des tares tels que la surdité, la monorchidie/cryptorchidie, ... .
Les furets ayant des taches blanches sur la tête (blaze, panda, badger) sont à bannir de la reproduction, ils sont tous sourd uni ou bilatéral et transmettent cette tare à leur descendance.
Les silvers sont à éviter avec du taché car eux aussi peuvent produire des furetons sourds (ce n'est pas systématique pour ce pelage).
Les femelles angoras ne sont pas à mettre à la reproduction car elles sont sujettes à l'agalactie. De même on ne mettra pas de femelle trop petite a la reproduction afin d'éviter des soucis lors de la mise bas (700g ça me parait être un bon poids minimum), pas de femelle fatiguée ou malade elle pourrait ne pas survivre à une gestation, à la gestion d'une portée ou tout simplement la portée ne survivrais (femelle ne produisant pas assez de lait ou de mauvaise qualité).
Quelques liens pouvant vous aider à choisir vos reproducteurs :
Femelle angora, obtenir des furets tachés, furets silvers et dew, le gène javel (furet qui décolore avec le temps), furets à marques blanches d'autres viendront surement s'ajouter par la suite.
2) La saillie :
La saillie se fait souvent chez le mâle mais peux également avoir lieux chez la femelle.
Une seule saillie peut suffir à féconder la femelle étant donner que l'ovulation chez la femelle se fait en 30/40h après le coït et que le sperme du mâle est viable durant 36/48h. En général les saillies se font sur trois jours à raison d'une saillie par jour.
Les reproducteurs seront placés dans une cage entièrement vide et sans étages. Ils seront séparés à la fin de la saillie afin qu’ils ne se fatiguent pas ou que le male ne perde sa motivation.
Les saillies commencent par des préliminaire, durant ceux si le male essayera de bloque la femelle en la maintenant par la peau du cou et essayera de la placer entre ses pattes. La femelle poussera des cris et résistera un peu au mal durant cette phase, c’est tout à fait normal. Cette phase dure à peu près 10/15min pour les mâles expérimentés, pour les mâles reproduisant pour la première fois ça peut aller jusqu’à 30min.
Une fois les préliminaires passés et la femelle bien en place le coït commencera. Il ne faut surtout pas séparer les reproducteurs durant celui-ci sous peine de les blesser, en effet le pénis du male est composé d’un os pénien avec une extrémité en forme de crochet pour lui permettre de garder la femelle bien en place un fois qu’il l’a pénétré. Le coït dure entre 1 à 3h parfois un peu plus, une fois terminé le mâle se « décollera » de la femelle et ils se nettoieront tous les deux leurs sexes. Vous pourrez séparer vos reproducteurs à ce moment.
Une fois les saillies effectuées il faudra manipuler la femelle avec précaution pour avoir le maximum de chance que les saillies réussissent.
3) La gestation (ou pseudo gestation) et la mise bas :
La gestation (ou la pseudo gestation) durent 42 jours à plus ou moins 2 jours. Une échographie peut être envisagée pour voir si la femelle est bien gestante à partir d’une vingtaine de jours de gestation.
Il est préférable de séparer la femelle gestante de ses congénères pour la placée dans une cage maternité 10 à 15 jours avant la date du terme. Pour la cage maternité une simple cage à lapin suffit de préférence avec un petit étage pour y mettre la nourriture de la femelle afin qu’elle n’écrase pas ses petits. Pour le nid il est préférable de mettre de la paille ou du foin, les tissus sont à éviter car pas très hygiénique, si toutefois vous préférez mettre votre furette dans des tissus il faudra faire attention à ce que les petits ne se perdent pas dans les plis et qu’ils ne se coincent pas les griffes dedans. Il faudra également veiller à changer régulièrement ces tissus car la mère ne pourra pas nettoyer son nid correctement.
exemple de cage maternité
Une femelle faisant une pseudo gestation aura le même comportement qu’une femelle réellement gestante. Elle prendra du poids, aura les mamelles qui ressortiront et sera plus ou moins protectrice envers son nid. Une différence peut être observée au niveau de la vulve, chez une femelle gestante elle reste un peu sortie, chez une femelle faisant une pseudo gestation la vulve sera redevenue normale. La femelle pseudo gestante simulera la mise bas et prendra des peluches ou des jouets pour ses petits.
Lorsque la femelle sur le point de mettre bas a un comportement bien caractéristique. Plusieurs heures avant de commencer à mettre ses petits au monde elle ne s’alimentera plus, ira fréquemment dans sa litière mais ne fera rien, on peut observer la perte du bouchon muqueux chez certaines d’entre elles. Lorsque la furette commence à avoir ce comportement il faut la laisser tranquille, elle arrivera très bien à gérer seul la mise bas de plus la présence du propriétaire risque de la stresser plus qu’autre chose. Une fois la mise bas terminée, la femelle commencera à allaiter ses petits.
Le sevrage :
Durant les premières semaines de vie des furetons il faut laisser la mère et les petits tranquille, ça ne sert à rien de manipuler les furetons avant qu’ils aient des poils et les yeux ouvert. Toutes manipulations des petits est stressants pour la mère même pour les plus dociles donc pensez au bien être de la mère avant de vous faire plaisir en manipulant les petits.
Le sevrage des furetons commencent à partir d’une vingtaine de jours, ils commenceront à manger la nourriture que la mère apportera dans le nid. Au fur et à mesure ils tèteront de moins en moins la mère et à partir de 5/6semaine ils ne la tèteront plus du tout. Il est impératif de donner de la nourriture de bonne qualité aux furetons pour le permettre une croissance optimale, un sevrage uniquement aux proies est idéal car complet. Les croquettes ralentissent considérablement la croissance des furets en plus d'amener a des pathologies et carences, de plus c'est loin d'être une alimentation de qualité.
Les furetons sont prêt à partir dans leurs nouvelles familles à partir de 6 semaines ½ pour les plus dégourdis, il n’y a pas de sevrage affectif chez le furet comme beaucoup le pensent.
Evolution d'une portée sevrée carné :
8 jours - photo de Nath
15 jours - photo de Nath
22 jours - photo de Nath
34 jours - photo de Nath
42 jours - photo de Nath
Attention toutefois la reproduction n’est pas sans risque !
Les reproducteurs peuvent se transmettent des maladies plus ou moins grave. Parmi les plus grave l’adv (mortelle) et l’ece (furet malade périodiquement toute sa vie), ces deux maladies peuvent être détectée grâce à des tests, il est donc préférable de les faire avant de reproduire ses furets.
On peut également observer des complications lors de la gestation et de la mise bas :
